Hadschi Halef Omar im Wilden Westen

à l’Empereur! Jagdsuppe mit wilden Tauben – purée de pigeons sauvages à la chasse! Ragout aus geräucherter Ochsenzunge mit Zwiebelsauce – ragoût de langue à l’écarlate à la Clermont! «
    »Ah!« und »Oh!« frohlockte die Schar, und der Wirt schlug forte im »Städtele«.
    Gang folgte auf Gang: »Kalbslendenstücke nach Pompadour – filets mignons de veau à la Pompadour! «
    Die Silberplatten, Schüsseln und Terrinen hatten ihr Ziel glücklich erreicht. »Holla!« und »Yeehaw!« und »Yippie!« rief es zum Empfang. Alles riß, griff und faßte mit eigenen Händen nach den appetitlich arrangierten Speisen. Ein jeder sorgte eifersüchtig für sich selbst, ganz nach Westmannsart – oder vielmehr à la manière d’un sauvage .
    Ein Schmausen hob an, wie ich es selten erlebt habe, und begleitet wurde es von einer Festmahlsmusik, wie ich sie nie wieder hören möchte. An genüßlichen Lautäußerungen war kein Mangel. Der Witwer Pfäffle, endlich doch von der Eßlust seiner freigehaltenen Gäste befeuert, riß ein »Schelmeliedle« nach dem anderen
herunter. Dazu sang er, selbstverständlich im Dialekt seiner süddeutschen Heimat, und durch das Boarding House klang es:
    Will nix von deim Butter
Will nix von deim Käs
Will nix von deim Schätzle
Han selbscht a recht a schöns!
    Lieber Leser, wer mich kennt, weiß, daß ich nicht zum Gaffen neige, aber in jener Runde, die ich in diesem »amerikanischen« Wirtshause vorfand, konnte ich nicht umhin, mir einen jeden einzelnen genauer zu besehen. Doch dazu war keine Gelegenheit, mein Blick saugte sich an jenem kuriosen Menschen fest, welcher nach und nach hinter dem feinen Geschirr sichtbar wurde. In ihm, so viel stand fest, erblickte ich den Urheber dieser Huldigung an Lukullus.
    Wie schon bei dem Wirte handelte es sich eher um ein Männchen als um einen Mann. Höchstens einen Inch über fünf Fuß 40 messend, schien er aber über enorme Kräfte zu verfügen; die Last des aufgestapelten Silbers ließ keine schwächliche Physis zu.
    Dann, als alle Köstlichkeiten die Tafel ausfüllten und der Küchenmeister frei zu sehen war, bestätigte sich meine Einschätzung. Ein noch jungenhaftes, fröhliches Gesicht signalisierte Unbekümmertheit, andernteils verriet eine unübersehbare Querkerbe über der Nasenwurzel auch Entschlossenheit, wie sie die Vielfalt eines Festmahles wohl erforderte; eine Mischung, die auf noch bedeutsamere Anlagen hinweisen konnte. Es stand ja zu vermuten, daß dieser recht schlanke und bewegliche Kerl die vielen Gerichte ohne fremde Hilfe zubereitet hatte, minutiös auf diesen Auftritt hin, welcher ohne herausragende Koordinationsfähigkeit gar nicht zu denken war. Dennoch wirkte dieser Mensch nicht angestrengt. Bei ihm fühlte ich mich an einen Zirkusdirektor
erinnert, der in der Manege einen Schwarm Rösser in Formation kreisen ließ, um seine Dressur zugleich zu kommandieren und zu kommentieren. Das grundehrliche Gesicht des Kochs, die friedvoll darin ruhende Naivität, beides erinnerte sofort an die Menschen gewisser europäischer Naturvölker, an Bayern, Österreicher, Tiroler. Zu diesem Eindruck trugen auch die hellen, verschmitzt dreinblickenden Äuglein bei, der rabenschwarze, sorgfältig gezogene Scheitel, die spöttisch gekräuselten Lippen, welche ein gewaltiger, stolz gezwirbelter Schnurrbart umwogte, wie er in deutschen Landen bei Offizieren oder Beamten zur Manneszier gehörte. Ein respektables Bäuchlein wölbte sich unter dem schlichten, uniformgleichen Kochgewande, erblühte dabei aber so weiß und unschuldig, als lägen hinter dem Manne nicht Stunden um Stunden konzentriertester Arbeit.
    Das also war der umstrittene Koch. Mit gebührendem Abstand auf die hastig Schlingenden blickend, genoß er die Wirkung seines Schaffens, um im Abstand von jeweils ein paar Minuten kurz zu verschwinden und wiederzukehren, stets aufs neue mit Platten beladen, die verheißungsvollsten Speisebezeichnungen im Munde.
    Bald bemerkte ich etwas Eigentümliches.
    Anstatt der weiter herrschaftlich ausgerufenen »Hühnerbrüstchen à la royale« oder von »Wachteln à la financière« brachte der Mann nun immer öfter nur noch Schüsseln voll gewöhnlicher, gebratener Kartoffeln. Anstatt des annoncierten Hummersalats oder der englischen Taubenpasteten kam plötzlich nur noch derbes Bullenfleisch auf den Tisch, riesige Stücke und Scheiben, wenngleich weiterhin alles unwiderstehlich duftete. Es kamen und gingen die »Wildentchen mit